Pandapet.ru

Наши домашние друзья
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Эхинодорус горизонтальный: содержание, размножение, фото-видео обзор

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontalis)

Семейство частуховые — Alismataceae.
Родина — Южная Америка, регион Амазонки.

Очень популярное растение-амфибия, широко распространенное у аквариумистов. Сердцевидные жесткие листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая, 20 — 25 см, но расположение листьев делает растение раскидистым, так что взрослый куст занимает много места. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда он замедляет рост, иногда наступает дважды в год, весной и осенью, и длится по 1 — 1,5 месяца.

Растение больше подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме при температуре 22 — 24 °С, но прекрасно переносит и условия тропиков. Оно может долго расти при температуре 26 — 28 °С, но при этом у него могут наблюдаться выраженные периоды покоя. При заметном замедлении роста необходимо на полтора месяца снизить температуру примерно до 20 °С. Жесткость воды для эхинодоруса горизонтального не имеет большого значения. Вода может быть очень мягкой и умеренно жесткой — от 2 до 16°. Активная реакция предпочтительна нейтральная или слабощелочная (рН 7 — 8). В кислой среде добиться стабильного роста этого растения не удается. Первое время в такой воде эхинодорус начинает быстро расти, но затем его рост замедляется и, если растению не создать более подходящие условия, оно погибает. Регулярная подмена воды необходима.

Освещение для эхинодоруса требуется очень сильное, обязательно верхнее. Следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых можно рассчитать из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 литр объема. К ним полезно добавить лампы накаливания мощностью 25-40 Вт, поместив их непосредственно над растением. При недостатке освещения эхинодорус начинает тянуться вверх, форма куста, за которую ценится растение, начинает меняться, ярко-красная окраска молодых листьев тускнеет. Световой день должен продолжаться около 12 часов.

Грунт может быть умеренно и слабозаиленным. Характер субстрата существенного значения не имеет. Растение имеет достаточно сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстояние. Под корни вновь посаженного растения полезно подложить комочек глины. В дальнейшем для питания ему вполне хватает естественного заиливания.

Особо следует обратить внимание на минеральную подкормку, так как эхинодорус очень чувствителен к недостатку одних минеральных веществ и избытку других. Дефицит различных микроэлементов приводит прежде всего к нарушению роста молодых листьев. Недостаток двухвалентного железа проявляется в побледнении окраски молодых листьев и уменьшении их размера. Для предотвращения этого в воду следует 1-2 раза в месяц вносить железный купорос из расчета 0,1 — 0,2 мг на 1 литр. Нередко у растения появляются признаки азотного голодания. Обычно причиной этого становится частая подмена воды с чисткой грунта. В таком случае накапливающаяся в аквариуме органика не успевает перерабатываться в форму, пригодную для усвоения. Поэтому в период роста необходимо еженедельно подкармливать растение небольшими дозами комплексных минеральных удобрений (1-2 г на 100 л объема). Вносить подкормку следует осторожно, так как избыток минеральных веществ растение переносит так же плохо, как их недостаток. Очень чувствителен эхинодорус к избытку ионов натрия, поэтому добавлять в воду питьевую соду нужно осторожно, а вносить поваренную соль вообще нельзя.

Размножается растение в условиях аквариума чаще всего вегетативно, путем образования дочерних растений на цветочных стрелках. При этом на каждом усе одновременно появляется по одному растению, редко — по два, как правило, на самом кончике. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки лучше всего отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, куда добавлены ил и глина. На оставшейся у материнского растения части уса вновь появляется дочернее растение, с которым поступают так же, как с предыдущим. Нередко цветочная стрелка обламывается при манипуляциях, тогда этот обломок цветоноса с ростовой почкой следует оставить плавать на поверхности воды. Через довольно продолжительное время на нем появляется маленькое растение, которое также сажают в отдельную плошку.

С семенным размножением дело обстоит сложнее. Цветы эхинодоруса, не достигшие поверхности, раскрываются под водой, у них даже происходит самоопыление и формируется семенная коробочка, но образовавшиеся семена прорастить не удается. Если опылить цветы, раскрывшиеся над водой, семена образуются, но всхожесть их низка. Семена высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 26 — 28 °С. По мере прорастания семян уровень воды постепенно повышают.

Размножение эхинодорусов в аквариуме

Размножение эхинодорусов в аквариуме возможно тремя способами: вегетативно — при помощи столонов (отпрысков), на которых образуются дочерние растения, семенами и делением корневища. Самые простые в культуре виды размножаются вегетативно. Чаще всего в любительских аквариумах это эхинодорусы, размножающиеся ползучими побегами: Echinodorus tenellus и Echinodorus latifolius, или легко образующие цветоносы с дочерними растениями на них: Echinodorus parviflorus, Echinodorus bleheri и др.

Отдельные виды можно размножить только семенами, через цветение и опыление. Лучше чтобы опыление было перекрестным, для этого при помощи кисточки переносят пыльцу с цветков одного растения на цветки другого. Семена проращиваются довольно легко, но всхожесть их не велика, да и вырастить до взрослого состояния полученные всходы не простая задача. При перекрестном опылении не следует забывать о чистоте вида.
Самый главный недостаток размножения эхинодорусов семенами — риск переопыления разных видов, что ведет к увеличению и без того огромного числа безродных гибридов предлагаемых на продажу, под безграмотными названиями.

Семена эхинодоруса нежного (tenellus)

Выращивание многих видов эхинодорусов в тепличной культуре намного эффективнее, чем в аквариуме, но многие начинающие аквариумисты не имеют понятия о том, что у большинства этих растений имеется наземная форма. Культивирование в тепличной культуре имеет и отрицательные стороны, в первую очередь это выражается в гигантизме многих эхинодорусов, особенно широколистных.

При вегетативном размножении получаемый посадочный материал часто бывает низкого качества и требует продолжительного подращивания. А при размножении семенами, можно отметить их низкую всхожесть и массовую гибель всходов в первые месяцы, кроме того до получения взрослого растения должно пройти достаточно много времени.

Читать еще:  Самый маленький аквариум!

Некоторые редкие и проблематичные в культуре виды можно размножить принудительно.

Первый способ — получение новых растений вегетативно из соцветия, вызвав цветение эхинодоруса. Если соцветие поднимается высоко над поверхностью воды, то как правило образуются только цветки. Чтобы получить молодые растения от такого соцветия достаточно поместить его во влажную среду или осторожно пригнуть к поверхности воды.

Если поддерживать необходимую влажность воздуха в пространстве между поверхностью воды и крышкой аквариума проблематично, можно поместить соцветие в полиэтиленовый пакет, плотно надув его и завязав вокруг цветочного стебля, через некоторое время на нем должны появится дочерние растения.

При стремлении получить от каждой «цветочной стрелки» новое растение, маточный куст со временем истощается и мельчает даже у таких крупных эхинодорусов, как Echinodorus bleheri и Echinodorus major.

Новое растение на цветочной стрелке

Многие редкие виды эхинодорусов в условиях аквариума очень редко образуют цветочные стрелки или не образуют совсем, а в теплицах растут плохо.
Некоторые наземные формы эхинодорусов, например Echinodorus berteroi, легко зацветают, но при этом никогда не образуют деток на цветочной стрелке.

В этом случае можно использовать второй способ, заключающийся в делении корневища. Для некоторых редких видов эхинодорусов это практически единственный способ размножения в условиях аквариума, поэтому для любителей водных растений он представляет наибольший интерес. Однако многие о нем не знают, а те что знают редко используют, или делают это неправильно.

Этот способ имеет неоспоримые преимущества. При определенном навыке он довольно эффективен. Для некоторых видов эхинодорусов результат можно получить значительно быстрее чем при размножении методом получения дочерних растений на цветоносе, а для других альтернативы просто не существует.

С помощью деления корневища маточного куста можно в небольшом количестве, но стабильно получать высококачественный посадочный материал. Существуют виды эхинодорусов, для которых такая операция просто необходима. Так, у Echinodorus intermedius без этой процедуры корневище, со временем, загнивает, а некоторые другие эхинодорусы из этой секции образуют надводные листья или вовсе переходят в болотную форму.

Для осуществления этого способа, понадобится медицинский скальпель или небольшой нож с тонким и острым лезвием (как вариант подойдет большой канцелярский). Лезвием безопасной бритвы лучше не пользоваться: оно гнется и не позволяет сделать прямое сечение, к тому же пользоваться им не удобно.

У извлеченного из аквариума маточного куста расправляют корни, предварительно очистив их от прилипшего грунта и других загрязнений. Прежде всего внимательно осмотрев куст, следует решить, стоит ли его делить. Иногда в результате такого осмотра становится ясно, что растению еще рано проводить эту операцию и лучше его вернуть на прежнее место.

Разрез лучше делать со стороны корней, повернув куст листьями вниз. Делить корневище надо так, чтобы на обеих полученных частях осталось несколько листьев и корней.

Иногда аквариумисты опасаются резать крупные горизонтальные корневища у редких видов, чтобы их не ослабить. Такие опасения безосновательны: после аккуратной операции растение с остатком корневища как бы омолаживается, ускоряет свой рост, чтобы вновь образовать сильное корневище, тем самым восполнив потерю.

Самая распространенная ошибка — когда одна из частей оказывается без корней или листьев. Если отсутствуют только корни, шанс получить положительный результат еще имеется. Но при отсутствии листьев итог обычно бывает более печальным: спящие почки прорастают, однако развитие растения происходит чрезвычайно медленно. В результате такого деления может быть испорчен и маточный куст, оставшийся с точкой роста, но без корней.

Большинство видов эхинодорусов, можно размножать этим методом уже в год-полтора. Так, у Echinodorus barthii к годовалому возрасту образуется шаровидное корневище диаметром около 15 миллиметров,а у Echinodorus portoalegrensis горизонтальное или наклонное, длиной 2—3 сантиметра. Обычно этого бывает вполне достаточно. От первой до второй резки проходит немного времени, так для уругвайской секции эхинодорусов такой интервал может составлять 2—3 месяца.

Нет смысла ждать несколько лет, пока корневище достигнет размера в 10 и более сантиметров. Делить его все равно придется, но результат скорее всего будет далек от ожидаемого, так как на старом корневище жизнеспособных почек или совсем нет, или их очень мало. Лучше всего спящие почки прорастают на облиственной части корневища, непосредственно у среза.

После деления корневища, у растения удаляют все старые и слабо держащиеся около среза листья и высаживают его на прежнее место. Следует заметить, что с точки зрения декоративности, здоровый и мощный куст после такой процедуры почти не меняется, но при этом довольно часто в первое время его рост ускоряется.

Надводная форма Echinodorus cordifolius

Отделенную часть корневища помещают в хорошо освещенную небольшую емкость с уровнем воды 10—15 см, оставляя плавать по поверхности.
На корневище, из спящих почек, вскоре появляются молодые растения. Их может быть одно, два, или более. После того как спящие почки пойдут в рост, следует постепенно заглублять ее, а к моменту образования дочерними растениями корней, прижать ко грунту.

Так как спящие почки прорастают весьма неравномерно, получается, что первые детки начинают расти, в ущерб остальным, быстро образуя листья и корни. Поэтому как только сформировались полноценные кустики, с несколькими корнями, длиной 3—5 см, и пятью-шестью листьями такой же длины, молодое растение необходимо осторожно отделить. Такой отросток отрезают вместе с небольшим куском корневища и сразу высаживают в намеченном светлом месте.

Удаление наиболее развитых отростков, забиравших много питательных веществ у корневища, вызывает скачок роста других отростков. С ними со временем поступают так же, что стимулирует к росту следующие и т. д. Порой на корневище образуется всего два-три сильных отростка и больше нет. Но это не значит, что их не будет: отделяем отростки и оставляем в тех же условиях. Иногда просыпаются почки на совсем крохотных остатках корневища, размером не более полусантиметра.

Читать еще:  Гурами лунный: содержание, совместимость, фото-видео обзор

Используя такую методику от некоторых растений удается получать по три детки каждые месяц-полтора. Процедура может повторяться на протяжении нескольких месяцев и даже года, до тех пор пока маточное растение не потеряет последние листья и не перестанет существовать.

Еще один способ деления корневища эхинодорусов — пополам через точку роста. В результате каждая из получившихся половинок как правило образует единственную, но очень сильную детку. Может быть кому-то этот способ покажется варварским, но в итоге получается прекрасный результат. А при удачном стечении обстоятельств позволяет за короткое время удвоить количество маточных кустов.

Если деление корневищ делается в первый раз, то рекомендуется сначала опробовать данную методику на менее ценных видах, таких как Echinodorus osiris, Echinodorus bleheri, а уж только потом попробовать на Echinodorus berteroi, Echinodorus barthii и др.

Эхинодорус горизонтальный.

Три года назад у меня появился маленький и бледненький кустик, на котором было всего четыре крошечных листочка. Знания на тот момент об этом растении были минимальны. Более того, противоречивы. Дабы не вводить читателя в ненужные дебри, не буду писать здесь все то, что попадалось мне в книгах, периодических изданиях, и на многих сайтах. Одни авторы говорят, что это легкое и неприхотливое растение. Другие, что растение растет очень медленно и встречается очень редко. Часто создавалось впечатление, что авторы переписывают друг у друга. И переписывают ошибки.

Растение входит в семейство частуховые Alismataceae и является представителем юга Америки. Жестколистное. Его относят к т.н. водным подорожникам. Свое название получило за горизонтально ориентированные листья. К. Ратай дал ему свое собственное название E. guyanensis Rataj В зависимости от освещения, листья могут быть как светлыми, так и темными. Максимальная высота куста 25-30 см. Крупный лист: ширина 10 см, длина 20 см. Лист имеет сердцевидную форму с отчетливо видимыми пятью продольными жилками и едва заметными двумя жилками у основания листа. Черенок листа до 10-15 см. Молодой лист имеет светло-коричневый цвет.

Размножение в аквариуме в основном вегетативное. На цветочных стрелках образуются дочерние растения. Их прижимают к грунту и дают время на укоренение. После чего новое растение можно разделить с материнским и посадить отдельно. Адвентивное растение в любом случаи должно дать корни, иначе приживаемость будет гораздо хуже, если будет вообще. Иногда на стрелках образуется завязь и растение цветет. Причем цветет не только на воздухе, но и в воде. Размножают его и семенами, цветки обоеполые. А также делением корневища. Т=24-26, pH=6-7, dGH=6-10. В сильно жесткой воде растет крайне медленно.

Я посадил кустик в 150 л аквариум. Очень долго кустик у меня приживался. Листочки оставались такими же, но роста практически не было. Состав воды и освещение были идентичны аквариуму, из которого растение было взято. Правда, в том аквариуме оно почти и не росло.
Грунт был достаточно заиленный. Около двух часов в день кустик освещался солнцем. Остальное время мощным искусственным светом. Проточная вода. Другие растения пышно росли, а многие и цвели. Только не он. Спустя какое-то время я перестал уделять внимание новому кустику и пустил дело на самотек.
Каких-либо удобрений, кроме шариков глины под корни не вносил.

Картина начала меняться после того, как из аквариума, по разным причинам, стали исчезать другие растения. Интересно то, что чем меньше становилось других растений, тем больше кустик набирал силу. Сначала это были только новые листочки, а потом все чаще и чаще стали появляться и стрелки. К тому времени, когда он остался практически один, я не успевал их прижимать. В итоге за год своего существования в одиночестве, кустик разросся в восемнадцать крепких кустов. Старые листья периодически отмирают, на их смену приходят новые. Постоянным остается количество листьев. Их в кусте более двенадцати не бывает. Мне не доводилось видеть кусты с тридцатью и более листьями, хотя некоторые источники утверждают именно это.

Сейчас, делая пересадки внутри своих аквариумов, я не наблюдаю угнетенности либо сколь заметного ухудшения роста из-за пересадок.
Однажды залив 100 л аквариум свежей водой (типа запуск), я плеснул в него и ведро воды из старого. Уже на следующий день посадил в него пять кустиков эхинодоруса. Никаких ухудшений роста. Более того, не оказывает на него сейчас, решительно никакого влияние и подсаживание новых растений.

Некоторые кустики посадил в высокие глиняные горшки, с тем, чтобы растение достало поверхность. Оказавшись на воздухе, листья несколько видоизменяются. Прожилки становятся тверже и заметнее. Лист более светлый. На воздухе у листа образуется «клювик», который в подводной форме практически не заметен.

В разное время, в аквариуме с растением жили представители американских цихловых — акары, цихлазомы, скалярии. Первые два рода особенно любят копаться в грунте, строить. А часто и просто вытягивать растения из грунта. Однако, хорошая корневая система и жестколистность — способствует выживанию этого растения с такими рыбами. Скалярии рассматривают широкие и чистые листья как субстрат, откладывая на нем икру. Анциструсы, получая достаточно растительной пищи, мало вредят растению. Представители харациновых, карповых и живородок также не могут оказать сколь заметного вреда.

Где-то встречалось утверждение о том, что растение способствует смягчению воды. В жесткой воде де на листиках скапливаются соли кальция и магния. У меня никогда вода не была особенно жесткой, поэтому трудно что-то сказать по этому поводу. Думаю, что утверждение это верно лишь отчасти. Если смягчение и происходит, то в очень незначительных пропорциях. Регулярная подмена воды в любом случаи должна быть. Необходимость в этом есть и у эхинодоруса, и у рыбок.

В начале сентября этого года кустики набрали цвет и зацвели. Надводная и подводная форма цветка мало отличаются друг от друга. Развитие медленное. Соцветия располагаются по три-четыре штуки, на небольшом расстоянии. Цветок белого цвета. Диаметр около пятнадцати мм. Цветение не дружное, а «поступательное».

Читать еще:  Ротала индика или индийская: содержание, фото-видео обзор

Суммируя вышесказанное, подведем итоги. Совершенно необходимо предоставить растению толщину грунта около семи сантиметров.
Корни мощные и в слое 3-5 см им будет явно неуютно. Лучше использовать камешки, мелкую фракцию. Песок нежелателен, так как при такой толщине нижние слои будут полностью лишены циркуляции воды. Непосредственно под корни можно закопать один два шарика голубой глины. Этого хватает примерно на три года. Крупные камни не подойдут, растение не укорениться. Возможна умеренная подкормка качественными импортными препаратами. Освещение верхнее, мощное. Не менее 10 часов в сутки.

К сожалению, у меня не было возможности наблюдать растение в очень небольших аквариумах. Думаю, что минимальный объем для более менее нормального развития начинается примерно с 70-100 л воды. Важным показателем здесь является площадь дна. Растение больше растет вширь, чем вверх. Поэтому невысокий и широкий аквариум (корыто) более предпочтителен. Оранжерейный способ выращивания еще лучше, а в большом аквариуме из этих растений можно получить декоративный живой ковер.

Фотографии и комментарии.
Мощные корни нуждаются в хорошем грунте.

«Клювик» и завязь.

Бутон над водой. На этой фотографии создается впечатление, что воды в аквариуме нет. Однако это не так. Над водой только бутон и листик с «клювиком».

Бутон под водой. В кадр попал «лучший друг» любого растения.

Аквариумный горизонтальный эхинодорус

Эхинодорус горизонтальный (Echinodorus horizontally) – не особо привередливое растение-амфибия. Оно хорошо развивается как в водной, так и в надводной среде, поэтому может выращиваться не только в аквариумах, но и в палюдариумах или оранжереях.

Описание горизонтального эхинодоруса

Это кустящийся травянистый многолетник высотой до 35 см. Аквариумные образцы более низкие, редко вырастают выше 20 см, но даже карликовые экземпляры сохраняют декоративную привлекательность. Листовые пластины светло-зеленые, крупные, удлиненные, с заостренным краем и небольшой выемкой у основания. Жилкование продольное. Молодые побеги коричневатые или буровато-красные.

Черешки длинные (до 10 см), изящные, собраны в прикорневую розетку. Листки ориентированы по отношению к ним под прямым углом и расположены почти параллельно грунту. В условиях слабой освещенности они станут тянуться вверх и утратят насыщенность цвета. При надводном культивировании листы светлеют, прожилки становятся грубее, заостренная часть вытягивается и слегка изгибается.

Цветки белые с желтой сердцевиной. Их размер не превышает 1,5 см. Они собраны в несколько небольших мутовчатых соцветий, располагающихся с небольшим интервалом на длинных цветоносных стрелках. Под водой бутоны раскрываются редко, цветки распускаются поочередно, сохраняются в течение 1 часа, после чего лепестки начинают растворяться. Со временем на стрелках появляются листовые розетки, способные к укоренению. Корни мощные, распространяются в грунте вглубь и вширь.

Выведено несколько сортов растения, не имеющих выраженных внешних отличий. В естественных условиях эхинодорус произрастает в северной части Южной Америки по берегам рек, на заболоченных участках тропического леса.

Содержание и уход за растением

Из-за горизонтальной ориентации листовых пластин кустам требуется аквариум с большой донной поверхностью. Желательно, чтобы его водоизмещение было не менее 70 л.

Для хорошего укоренения толщина грунта должна составлять 5-7 см. Качественный состав и размер частиц субстрата особого значения не имеют. При высадке под корни рекомендуется подкладывать шарики голубой глины.

Питание обеспечивается за счет естественного заиливания и введения минеральных удобрений. При нехватке железа листья мельчают и желтеют, чтобы избежать этого, не реже 1 раза в месяц надо подкармливать эхинодорус железным купоросом. По мере необходимости вводятся азотистые и другие добавки. Переизбыток натрия недопустим.

Среда должна быть нейтральной или слабощелочной (рН 7-8). Если кислотность повышена, сначала наблюдается бурный рост, затем растение чахнет и погибает. Предпочитает оно мягкую воду, но умеренная жесткость допустима. Каждые 7-10 дней нужно подменять примерно ¼ водного объема.

Оптимальный температурный режим составляет +21…+24°С. При этом растение активно растет, выпуская 1-2 новых листка в месяц. В более теплой воде его рост будет приостанавливаться весной и осенью на несколько недель. В эти периоды относительного покоя температуру нужно понижать примерно до 20°С. Максимально допустимый температурный показатель – +28°С.

Освещение требуется интенсивное, но рассеянное. Длина светового дня должна составлять 10-12 часов. Источники света (лучше люминесцентные), следует размещать сверху. Мощность ламп накаливания не должна превышать 40 Вт.

Аквариумное растением эхинодорус горизонтальный.

Эхинодорус не переносит:

  • затемнения;
  • скученности;
  • нехватки углекислоты;
  • чрезмерной заиленности;
  • “старой” воды.

Его листья достаточно жесткие, поэтому растительноядные рыбы не причиняют им ощутимого вреда, а для некоторых их плоскость является нерестовым субстратом, где можно отложить икру.

Благодаря крепкой корневой системе растения способны уживаться с цихлазомами, акарами и другими любителями раскапывать грунт.

Размножение эхинодоруса

При подводном цветении семена появляются редко, их жизнеспособность сомнительна. На выступающих над водой цветоносах они образуются чаще, но всхожесть при этом тоже невысока. Повысить ее можно путем перекрестного опыления вручную.

Перед посадкой семенной материал на несколько дней отправляют в холодильник. После этого его помещают в мелкую емкость на смоченный аквариумной водой питательный субстрат, такой как торф, и накрывают пленкой. Расположить мини-теплицу нужно на подоконнике. Рекомендуемая температура – +25°С. Проклюнутся семена через несколько недель.

После появления ростков важно поддерживать умеренную влажность субстрата. При недостатке жидкости они засохнут, а при переувлажнении велик риск развития сине-зеленых водорослей и плесневых грибков, которые забьют всходы. Когда растения укоренятся, их еженедельно подкармливают комплексным удобрением.

Подросшие экземпляры отправляют в аквариум или пересаживают в мелкие вазоны, наполненные смесью садовой земли с глиной, которую покрывают слоем гальки. Полноценные взрослые растение будут получены примерно через год.

Более простым и продуктивным является вегетативный способ размножения. В период цветения на краю побега появляется дочерняя особь. Ее нужно прикопать. Иногда юное растение с 2-3 листками отделяют, обрезая стрелку возле соседней мутовки, из которой вскоре сформируется очередной росток.

Укоренять розетку можно на воздухе, поместив ее на влажный питательный субстрат. Вероятность укоренения – не более 35%, но с закрепившимися экземплярами проблем не возникает.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector